Otoci

Posljednji izgubljeni otoci na Karibima

"Cayes su najbolja mjesta za vidjeti zvijezde", rekao je Glen Eiley s nostalgijom. "Kad sam odrastao, u Placenciji uopće nije bilo svjetla. Mogli ste vidjeti čitave satelite, galaksije, sve vrste stvari. Gdje idete, trebali biste imati nekoliko dobrih noći da pogledate gore." "

45-godišnja Eiley je visok i zamišljen Belizean s izražajnim rukama i sivim sjajem u kosi. Njegova obitelj živi u Belizeu više od 150 godina, tvrdeći da je baština ukorijenjena u gusarima iz Škotske i Portugala, pomiješanim s krvlju bijednih afričkih robova.

On je ujedno i gradonačelnik Placencia, primorskog grada na vrhu tankog kopna zemlje duž središnje obale. Čini se da svatko zna da je Eiley na pristaništu dok smo odlazili. Obećao je da će se sresti s nama kasnije tijekom tjedna i otkriti neke od njegovih omiljenih lokacija za ronjenje.

Moj prijatelj Elliot i ja došli smo u Belize kako bismo istražili ono što smo čuli da su neki od najudaljenijih otoka na Karibima. Više od 300 otoka, ili cayes, i plitkih grebena raspršili su se s obale poput međuzvjezdane prašine, formirajući zaštićena sidrišta i spektakularno ronjenje. Najbolji način da dođete do vanjskih otoka je privatna jahta, pa smo dogovorili tjedan dana na brodu Anandaprostran i udoban katamaran od 47 metara od The Mooringsa, s kapetanom i gurmanskim kuhara koji će nas pokvariti na tjedan dana.

Ujutro našeg odlaska, nebo je bilo pomalo mirno dok je Scott Atkinson, naš kapetan, vodio jahtu od Placencia u zaljev Honduras. Scott je rođeni New Zealander i cjeloživotni brodar. Kompaktan i gotovo ćelav, s hladnim očima i profesionalnom udaljenosti Zvjezdane stazeKapetan Picard, Scott se činio pomalo nervoznim na kopnu. Ali dok smo se udaljavali od luksuznih apartmana, gdje smo ostali u Robertovom Groveu, njegov miris preuzeo je pogled na miris. Stajao je na mostu dok se Mary Waller, naš prvi prijatelj i stručnjak kuhar, nagnuo nad stolac. Mary, koja je nekad radila za Nacionalni laboratorij za utege i mjere Velike Britanije, nosila je prugastu pregaču, njezina tamna plava kosa u punti. Čvrsto vezani, učinkoviti par, navikli su na intenzivne susrete s ljudima koje vjerojatno nisu mogli ponovno vidjeti.

Tek što smo bili na otvorenom moru, nebo se potamnilo. Približavajući se oluji bio je alabaster zid u daljini. Za nekoliko minuta, oluja više nije bila toliko udaljena - i onda je bila na nama i mi smo se bacali, a nebo je postalo sivo. "Veliki val!" povikao je Scott, a golemi se srušio na luk luka.

Prvih dana našeg putovanja kiša je bila jednako velika kao i sam ocean. Zaspao sam u ritmu kapljica na krovnom prozoru iznad kreveta i pojeo doručak uz zvuk kiše na širokoj plavoj ceradi koju je Scott objesio iznad stola za blagovanje na palubi.

Ipak, nije bilo ništa opresivno u vezi s vremenom i rijetko smo bili ispod čvrstog oblaka. S vremena na vrijeme sunce se probijalo i obasjavalo more izravnim svjetlom, poput zlatarske svjetiljke kroz smaragd. Na slavni trenutak kokosove palme na Ptici za smijeh Caye bile su živopisne poput crtića na pozadini oblaka, a stupovi kiše bili su začešljani s dugama. Tada bi boje izblijedjele, sunce ponovno progutalo, a udaranje kapljica Anandapaluba gradila bi kao pljesak, dobivši na intenzitetu kako se približavala povorka.

Treća večer je izbilo vrijeme. Zalazak sunca bio je prošaran plamenom, more se potamnilo, a nebo iznad Belize pulsiralo je od zvijezda. Kao što je Ananda Odmarao se u zavjetrini Ranguane Caye, "Kind of Blue" je ispario iz zvučnika otpornih na vremenske uvjete. Elliot i ja ležali smo na trampolinu i promatrali svemir.

Zvjezdano promatranje pod nebom na otoku jedan je od najneobičnijih užitaka u životu. Većina stanovnika grada se toliko navikla na svjetlosno zagađenje da više ne razmišlja o tome da pogleda; pola krajolika njihovih odmora ostaje nevidljivo.

Galaksija Andromeda izgleda kao da je pet puta veća od promjera punog Mjeseca, ali malo putnika može je pokupiti s neba. Lako ga je pronaći u mračnoj noći: mrlja od krede, odmah ispod nagnutog W Cassiopeia. Najudaljeniji objekt vidljiv golom oku, Andromeda ima ravan, spiralni oblik, baš kao i naš Mliječni put. Gledajući ga kroz dvogled, doslovno smo gledali unatrag: svjetlo koje smo vidjeli napustilo je Andromedu prije dva milijuna godina.

Ako će na ovom krstarenju biti savršen trenutak, to je bilo te noći, ispruženo Anandatrampolin ispod kupole zvijezda, slušajući Milesa Davisa, i pijuckajući Glenlivet dok se naš brod lijeno ljuljao na valovima.

"Rekli su da će danas padati kiša", primijetio sam, promatrajući oblake koji su se skupljali iznad Pompion Caye.

"Nisu rekli gdje", odgovori Glen Eiley.

Uz službene dužnosti, gradonačelnik Eiley je strastveni instruktor ronjenja i blagajnik Friends of Nature, organizacije posvećene zaštiti mangrova, grebena, kitova morskih pasa i manatina - ukratko, čitavog ekosustava krhkih južnih cayesa. Eiley je ponudila da nam pomogne istražiti jednu od južnih cayesa - ispod vodene linije. Upoznao je njegov motorni čamac Ananda u 10 sati ujutro i brzo smo se smjestili. Nekoliko minuta kasnije spuštali smo se u podmorsku oazu ispunjenu drvetom poput Seussa, samo pet minuta vožnje od proznih palmi i pelikana Laughing Bird Caye.

Belize ima drugi najveći koraljni greben na svijetu (Australija, naravno, zauzima prvo mjesto). Paralela je s obalom više od 180 milja, počevši južno od meksičkog poluotoka Yucat¿n, i proteže se gotovo do voda Hondurasa. Greben je dom za više od 70 vrsta tvrdih koralja, mekih gorgonijskih obožavatelja i spužve svih vrsta: bačva, košara, cjevčica od lavande i spužve za užad koji se drže visokih koraljnih glava koje odvajaju duge podvodne kanale. Postoji gotovo 400 vrsta riba. Jacques Cousteau, koji je većinu svog vremena proveo u Belizeu krajem sedamdesetih godina, ove je grebene svrstao među najbolje ronilačke destinacije na svijetu.

Ovo je bilo jedno od omiljenih mjesta gradonačelnika Eileyja. Ogromne koraljne žarulje nadvijale su se iznad pješčanog poda, tako prepune egzotičnih biljaka i mekih koralja da su izgledale kao minijaturne šume Jure. Voda nije bila sasvim jasna, ali to je samo pridonijelo osjećaju tajnovitosti kad su se goleme koraljne glave pojavile niotkuda, njihova bonsai-nalik vegetacija dom za ribu duginih boja svake vrste. Eiley je bila sjajan ronilački prijatelj; oštrih očiju i znanja, istaknuo je mnoštvo stvorenja koja su gotovo izmakle mojoj viziji: povučeni jastog; mlada meduza na mjesecu; i dvije crno-bijele bubnjeve, u potrazi za cijelim svijetom poput bijednih dječjih igračaka.

Neki od južnih Kaiza u Belizeu, sa svojim sićušnim plažama, rijetkim lišćem i ekscentričnim stanovnicima, podsjećaju me na asteroid knjiga priča Antoine de Saint-Exupery, B-612, daleki dom Mali princ, Dok smo plovili tim malim točkama, lako sam mogla zamisliti život beskrajnih zalazaka sunca, bitaka s baobabima (tj. Civilizacije), i pazeći na jednu, krhku ružu.

Nedaleko od Smiješne ptice, Mala voda je čudna caye prekrivena mrtvačkim dlanovima, puknuta poput šibica po prstima uragana Iris. Nekada prekrasan otok, bio je nisko položen od jakih vjetrova. Na njoj je samo jedna kuća: ukočeno stanovanje, u kojem živi usamljeni čuvar po imenu Cyril Young.

Young, 68, bio je na Maloj vodi pet mjeseci - otkad ga su Prijatelji prirode instalirali ovdje. Ima kosu od slonovače, ružičastu bejzbolsku kapu i smeđe oči prstenaste blijedoplavom kataraktom iz godina dubokog morskog ronjenja. Čini se da ga sve zabavlja, u onoj fazi u kojoj su životne teškoće toliko često bile poznate pjesme. Mladi su nekada radili u Sapodilla Cayes, ronioci za jastoge i školjke, lovili su puževa i žutoglavca i barakudu, rekao nam je. To me iznenadilo, kao što sam mislio da su barakude otrovne. "Još me nije mučila", izjavio je Young. "Ali umorila sam se od ribolova, pa sam odlučila doći ovamo na neko vrijeme. Gledam ovdje, vidim da nitko ništa ne krade."

Na jednom otoku, što tu kradu?

Plovili smo prema sjeveru do Duhovne lože, a ujutro 19. studenoga, nebo se osvijetlilo nad mangrovama Južne vode Caye. U 5 sati najutro Čuo sam kašalj na palubi i gurnuo glavu kroz otvor. Elliot je bio na trampolinu, čekajući izlazak sunca. Bio sam iznenađen što ga vidim; bili smo budni do ponoći gledajući posljednje cvrčeće stražare godišnjeg meteora Leonida.

Upravo tog dana, 1832. godine, Garifuna-pobjegli afrički robovi koji su se udavali s lokalnim Caribima - ušli su u ove vode u kanuima. Predvođeni Elijiom Benijem, spustili su se blizu Stann Creeka i raširili odande, te na kraju naselili cijelu obalu Belizea. U obalnoj prijestolnici Dangriga, 12 milja sjeverozapadno od našeg sidrišta, divlja je noć pjevanja, bubnjanja i plesa doživjela vrhunac dolaska plovila iz sv. Vinka.

South Water Caye leži na grebenu duhana i čini vanjski greben barijere. Na savjet od Eiley, Elliot i ja smo se dovezli na obalu u susret Jen Hall i njezina muža, John McDougall, koji upravljaju udobnim Leslie Cottages. South Water Caye je mjesto na kojem se nalazi pomorski rezervat od 1993. godine, s vezama s Smithsonian Institution i International Zoological Expeditions. Mnogi Jenovi gosti su studenti, koji sudjeluju u programima morske ekologije IZE-a.

"Bez obzira što će se dogoditi s ostatkom Belizea", rekla je, "južnjačke kaja imat će udaljeni okus prema njima. Kad sam prvi put došao 1991. godine, postojale su samo kerozinske svjetiljke i vanjske hale. Sada imamo internet velike brzine. pristup i hladno pivo. Imamo sve pogodnosti, ali smo još uvijek udaljeni. Još uvijek morate raditi da biste došli ovamo. "

Jen nas je ohrabrila da plovimo otprilike šest milja sjeverno i posjetimo sam Tobacco Caye, mjesto koje je opisala kao "komad Dangrige, sjedeći na grebenu." Tamo smo se susreli s matrijarhom grebena: Philippom Vernon, obrtnicom koja je od djetinjstva živjela na Duhan Caye.

"Kad ljudi pitaju za moju obitelj", frula je Philippa, "pokažem im dvije lutke - bijeli gusar i crnu damu." Odatle dolazim, "kažem im." Nemojte više postavljati pitanja! "

Philippa je tvorac lutaka koji ispisuje figurice na šivaćem stroju: kreolske lutke, lutke Maya, piratske lutke, afričke lutke i kavkaske lutke, vješta zrcala beliziranih prošivenih krvnih linija.

Philippa nas je upoznala sa svojom starijom sestrom Dorothy Medina. Velike kosti kreolskih boginja nas su sjele na vanjski stol ispunjen praznim bocama alkoholnih pića i pričale nam o njihovom dugom životu na otoku.

"Kad smo se preselili u Caye, bilo je samo četiri obitelji", kaže Dorothy. "To je bilo malo ribarsko mjesto. Naš otac je živio i umro ovdje, na mjestu gdje smo mi."

Ispunili su naše uši anegdotama o gusarskom blagu (vječno neotkrivenom), napadima morskih pasa (zapravo samo jednom, 1957.), i kako se turizam promijenio - ali samo neznatno - besprijekorno opušteni zrak duhana Caye. Govoreći ponekad unisono, razgovarali su tihim tonom o tome kako je uragan Hattie opustošio otok 1961. godine, brišući mjesto bez odjeće i fotografija, svih sjećanja na njihovu mladost. "Bili smo na kopnu, a kuća u kojoj smo bili upala je na nas", rekla je Dorothy. "Imala sam 12 godina. Da nisam znala kako plivati, umrla bih. Ali bila sam na sigurnom, držeći se za drvo mangrova."

Pored Philippinog studija pronašli smo Benedicta Lopeza, tridesetogodišnjaka koji tvrdi da je bio jedan od najboljih nogometnih zvijezda u Belizeu. Pozvao nas je u svoju kabinu, bogato odjevenog s kolačićem od gulaša, tradicionalnom smjesom Garifuna od tjestenine, krumpira, skuše, mrkve i školjke na kojoj su se naslagali kokosovim rižom.

Uzorkovali smo šljuku, koja je bila izvrsna, ali pristojno odbila dozu lijeka za kućnu njegu: lijek od jetre iz morskog psa, koji je držao u bočici s dugim vratom na polici u blizini svoje knjižnice romana Dean Koontz. "Čisti vašu krv i održava vas snažnom", izjavio je, zapisujući korisni recept: 1 med za pintu, 2 češnjaka češnjaka, 1 litarsko ulje od morskog psa. Marinirajte tri dana. Uzmite 3 do 4 žličice dnevno.

Pitao sam kakvu vrstu morskog psa koristi. "To mora biti bik, tigar, čekić ili morski pas s crnim vrhom", rekao je svečano. "Ne koristite medicinske sestre?" "Ne!" Lopez me pogledao kao da sam lud. "Ako ubijemo sestru, ako se razbolimo, tko će se pobrinuti za nas?"

Naše posljednje jutro je more bilo mirno, odražavajući ugljeno-crvene oblake. Jedan pelikan, jedno od prvih stvorenja probudilo se u bučnom ponoru blizu mangrova, čiji labirintski korijeni igraju ključnu ulogu u ekologiji otoka.

"Greben ne može preživjeti bez mangrova", rekla nam je Eiley. "Kad se rode grebenska stvorenja, oni kreću u mangrove. Kad postanu veći, vraćaju se na grebene. Ako povrijedite močvare, povrijedite greben."

Nakon doručka za palačinke odnijeli smo gumenjak u mangrove, u potrazi za morskim rukavicama - blagim, polaganim kravama mora, maskotom južnih kajaka. Očekivao sam da ću vidjeti manatee za desetak ljudi, zabavljajući se u plićaku kao plesači kanana u spektaklu Busby Berkeley. Ali to je bio pospan posao, ovaj lov na morsku ribu. Elliot je opazio njušku; puzali smo naprijed i rezali motor. Riba je prošla vodom; zrak je skočio s bljeskalicom. Deset minuta kasnije pojavila se još jedna njuška, ali kad sam okrenuo glavu, nestalo je. Vrijeme je prošlo. U vodi se pojavila sjena koja se polako kretala pokraj skifa. Lagano je slomio površinu. Malo smeđe leđa, oštrica repa i nestalo je.

Nakon nekoliko sati od toga, Scott nas je ponovno uputio Ananda za posljednje od Marijinih ukusnih gozbi: jamajkanski kreten, pirjana riža s lososom, domaće peciva i kivi salsa.

Bila je to prekrasna jedra natrag prema Placenciji, s planinama Belizeovih unutrašnjosti koje su se ocrtavale oštro na nebu. Vjetar je bio u zraku i dobro smo se zabavili, jedro je procvjetalo zrakom. Zalazak sunca bio je vlažan Monet, ljubičasta i siva ružičasta boja. Kako je noć padala, planeti su se pojavljivali s blistavim intenzitetom. Sjedio sam na trampolinu, gledajući prema gore, slušajući Davida Byrnea (Nebo ... je mjesto ... mjesto gdje se ništa ... nikada ne događa) i shvatio koliko bih propustio ove večeri, ovaj osjećaj kretanja svijetom između dva oceana.

Ležajevi BELIZE

Rezervirajte sobu Spava mala Placencia na plaži u Južnom Belizeu, stoga budite sigurni da ćete doći rezervacijom sobe. U Placenciji Inn at Robert's Grove je vrhunski izbor na plaži, sa svijetlim, hacienda-style smještaj i odličan restoran ($ 130 do $ 350; 011- 501-523-3565, www.robertsgrove.com). Sjeverno od Placencia blizu Hopkinsa, Hamanasi Dive & Adventure Resort je udobno utočište s apartmanima na plaži, izoliranim sobama s drvenim kućama i odličnim objektima za vodene sportove (140 do 270 USD; 011- 501-520-7073, www.hamanasi.com). Noći u Belize City mogu provjeriti u Hotel Radisson Fort George, udobna i praktična baza u glavnom čvorištu zemlje ($ 159 do $ 199; 011-501-223-3333, www.radissonbelize.com).

Ukrcajte se na jahtu Niz luksuznih plovila može se iznajmljivati ​​tijekom cijele godine Vezovi, koji vodi ured u Belizeu (011- 501-523-3351) iz Placencia. Paketi za jahte uvelike se razlikuju od jednokratnih, "golih" (neobarenih) jednotrupnih povelja do tjedan dana na katamaranima od šest metara, a prikazani su u priči. Uz skipera i gurmanskog kuhara, 47-stopna cijena košta oko 2.000 dolara dnevno u sezoni. Izbjegavajte rujan i listopad kada vremenski uvjeti mogu biti nepredvidivi. Rezervirajte unaprijed kroz glavni ured tvrtke u Clearwateru, Florida (727-535-1446, www.moorings.com).

Povjetarac kroz Cayes Spustite sidro na Smijeh Bird Caye (omiljeno obližnje mjesto ronjenja na unutarnjem grebenu), izvrsno Svila Cayes (tri lijepa otočića obrubljena bijelim pijeskom i fantastičnim koraljima), i udaljenija Sapodilla Cayes na južnom rubu vanjskog grebena. Duhan Caye je bujni otok s pet jutara s nekoliko smještajnih objekata, finim plažama i prstenom prekrasnih ronilačkih grebena. Dalje, Gloverov greben je spektakularan offshore atol s 40 milja mjesta za ronjenje i snorkeling dostupan samo u mirnim uvjetima. Ronilački izleti na južne cayeve najbolje su organizirani preko lokalnih ronilačkih i snorkeling tvrtki ui oko Placencia. Zaronite s ronilačkom radionicom u Robert's Groveu (011-501-523-3565) ili u obližnjoj trgovini SeaHorse Dive Shop (105 USD uključeno), 011-501-623-166, www.belizescuba.com).

NAJBOLJA VRIJEME obično je od prosinca do ožujka. Cijene općenito padaju tijekom ljeta, ali i kiša. Rujan je vrhunac sezone uragana.

NAPRAVITE DATUM plivati ​​među najvećom svjetskom ribom. Placidne morske pse (koje rastu i do 50 metara duge) okupljaju se ovdje tijekom puni mjeseci, od ožujka do lipnja.

STIĆI TAMO na američkim, kontinentalnim ili Taca Airlinesima, koji lete izravno u Belize City iz Dallasa, Houstona, Miamija i Los Angelesa. To je kratki hop do Placencia na otoku Maya Air (800-225-6732) ili Tropic Air (800 - 422-3435).

POSTAVITE SAT pa kad je 7 sati ujutro. u New Yorku je 6 sati ujutro. u Belizeu.

ONI GOVORE Španjolski, ili, za oko 6 posto populacije afričkog podrijetla, Garifuna.

PLATI U Belizejski dolara ili US $ 1 (fiksno na BZ $ 2) - oba su prihvaćena.

DONIJETI bug repetent (puno toga), šešir, i kopiju Avanture u prirodi u Belizeu (Avalon Travel Publishing, 1999.), Richarda Mahlera.

Dobijte više informacija od Turističke zajednice Belizea, www.travelbelize.org, ili njegove veze sa SAD-om na 866-423-5493; www.belizespecialists.com.

Jordan Rane

Gledaj video: Treasure islandOstrvo s blagom 2012-sa prevodom-720p (Travanj 2020).